Ремонт заслонки рециркуляции Опель Астра н

Описание проблемы и информация о ремонте.

В общем, продолжаю исправлять болячки Astra H. Как и у всех, стал проворачиваться вал моторчика в заслонке рециркуляции. Из-за этого заслонка закрывается не сразу и неплотно. Чтобы проверить, достаточно нажать кнопку рециркуляции воздуха в салоне и послушать. Если заслонка закрылась за 1-2 секунды, то всё ок. В противном случае моторчик около 10 секунд, а то и дольше, будет пытаться провернуть её снова и снова.

Проблема упомянута в передаче Главная Дорога (смотреть с 1-й минуты 31-й секунды, ссылка на конкретную секунду почему-то здесь не работает):

Но заслонка не обязательно должна щёлкать, как на видео. У меня не щёлкала ни до, ни после ремонта, но было слышно, что моторчик проворачивался.

Сама заслонка трескается не просто так, а потому, что мотор пытается провернуть её ещё некоторое время после того, как она закрылась. В более новых Астрах H эту проблему «решили» инженеры Opel, сделав ограничитель, в который упирается вал мотора. Его он провернуть не может. Теперь заслонка не ломается, зато сгорает мотор:)))

Как обычно, ремонт и замена уже много раз описаны на astra-h и drive2:

www.drive2/l/288230376152712923/ — очень подробная инструкция по замене через салон (без снятия дворников), с установкой стабилизатора напряжения.

www.drive2/l/288230376153134908/ — изготовление печатной платы для стабилизатора «методом выцарапывания»;)

www.drive2/l/6507607/ — установка стабилизатора напряжения для тех, у кого заслонка ещё не сломалась.

Итак, как можно выяснить из этих ссылок, для ремонта нужны 2 вещи:

1) Заменить или починить треснувшую заслонку.

2) Установить стабилизатор напряжения или резистор в эл. цепь мотора заслонки, чтобы ограничить/снизить мощность мотора. Тогда мотор не сможет больше сломать заслонку, и сам не сгорит. Отличие стабилизатора напряжения от резистора в том, что резистор будет ВСЕГДА СНИЖАТЬ мощность мотора (ток в цепи), тогда как стабилизатор напряжения будет ОГРАНИЧИВАТЬ максимальную мощность мотора (ток в цепи) до той мощности (силы тока), которую вы установите сами, подобрав резисторы для схемы стабилизатора. В любом из этих вариантов «лишняя» мощность будет рассеиваться в виде тепла на резисторе, либо стабилизаторе.

Помимо стабилизатора и резистора, ещё есть хитрый вариант с лампочкой, описанный вот здесь:

Там же есть много информации о том, какой ток течёт через моторчик, на какое время подаётся напряжение и много другой полезной информации. Но я всё же выбрал стабилизатор…

Для выполнения пункта 1 существуют 2 варианта:

1.1) Со снятием дворников и накладки/уплотнителя

1.2) без снятия дворников, корячась в районе ног переднего пассажира

В любом из этих случаев вам нужна головка на 5,5 мм для откручивания винтов: www.amazon.de/gp/product/…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Я выбрал второй вариант. Все пишут, что в этом случае очень сложно вытащить заслонку через щель корпуса вентилятора. В моём случае, я вытащил её быстро, а вот открутить и закрутить винты без комплекта трещёток разного размера и формы оказалось нетривиальной задачей, поскольку до них было очень сложно дотянуться из салона. Особенно много времени у меня ушло на то, чтобы открутить винты моторчика. Винт за моторчиком нереально сложно достать, я одел на него головку на 5,5 мм и пытался около 20 минут с переменным успехом крутить её плоскогубцами.

Теперь перейдём к самому главному — стабилизатору напряжения. Готовые стабилизаторы напряжения делает и продаёт Alex-klg (www.drive2/r/opel/1045888/). Скажу честно, купить у него намного проще, чем возиться самому, но я решил всё делать сам из принципа.

Кроме этого, ждать доставки в Германию мне не хотелось. Поэтому я стал подбирать компоненты к схеме попроще (Вариант 2 с одной микросхемой LM317 на сайте www.astra-h/zaslonka.html).

Подбор компонентов для схемы

Начнём с микросхемы, которая, собственно, и должна стабилизировать напряжение. Во-первых, нужно покупать не Texas Instruments LM317, а LM317AT, у которой РЕКОМЕНДОВАННАЯ рабочая температура от -40 до +125 градусов по Цельсию (LM317 — от 0 до 125):

Т.е., если вы уже поставили стабилизатор на микросхеме LM317 (без AT), а живёте в Якутии, то, возможно, он всё равно будет работать, хоть и вне рекомендованного температурного диапазона.

Кстати, для тех, кто сомневается в правильности схем с сайта astra-h, в PDF от Texas Instruments показан пример использования микросхемы для стабилизации тока — смотрите пункт 9.3.9 в PDF-файле. Схема на astra-h отличается тем, что там не реостат (резистор с переменным сопротивлением), а просто резистор с фиксированным сопротивлением. Помимо этого, в схему добавлен диодный мост — известная всем конструкция для того, чтобы стабилизатор работал при любой полярности напряжения (мотор ведь крутится в 2 стороны, соответственно, полярность напряжения меняется). Таким образом, если не заморачиваться с разъёмами, нет разницы, в разрыв какого из двух проводов устанавливать стабилизатор.

Ещё один важный момент — как я уже писал выше, лишняя мощность будет рассеиваться на микросхеме в виде тепла. В пункте 8.3.2 написано, что у микросхемы есть защита от перегрева. К тому же она рассчитана на рассеивание до 20 Вт мощности, а у нас будет 2-3 Ватта. С учётом того, что моторчик работает всего 10 секунд, микросхема до предельных 125 градусов по Цельсию не нагреется в любом случае (как я, надеюсь правильно, понял из даташитов, она нагревается относительно окружающей среды на 5 градусов с каждого Ватта). В общем, радиатор я на микросхему ставить не стал, но если вы хотите сделать красиво, стоит поставить. Без радиатора и в закрытом корпусе, как у меня, лучше не нажимать на кнопку рециркуляции 100 раз подряд в течение 15 минут во избежание перегрева;)))

Более подробно про то, как работает LM317, написано тут: open.e-voron.dp.ua/lm317-i-svetodiodyi/

В качестве аналога для TI LM317AT подойдёт Fairchild Semiconductor LM317AHVT — точно такая же микросхема. Вот даташит от неё: www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM317AHV.pdf

Далее, нужно купить диоды для диодного моста (да, только хардкор, я не стал покупать готовую микросхему с диодным мостом, а сделал его сам, поскольку у меня уже были диоды). В принципе, подойдут практически любые диоды серии 1N4001, поскольку в цепи мотора ток не превышает 0,5 ампер, а напряжение — 12 вольт. У меня, насколько помню, были диоды 1N4007 на тысячу вольт и 1А.

Теперь переходим к резистору. В схеме с astra-h взят резистор на 8.2 Ом, чтобы ограничить ток на 150мА. Мне показалось, что 150мА — как-то маловато и я решил взять резистор с сопротивлением поменьше (пороговое значение силы тока в микросхеме обратно пропорционально номиналу резистора). На astraclub (ссылку я давал выше) было написано, что максимальный ток в цепи — 360мА, и я взял половину от этого значения, чтобы снизить мощность мотора в 2 раза. В итоге был куплен резистор на 6.8 Ом, макс. 1 Ватт. Таким образом, максимальный ток в цепи мотора составит 150*8.2/6.8 = 180 мА. Хочу отметить, что я не пишу это в качестве совета, которому нужно следовать. Где-то люди пишут, что при 170мА у них всё равно ломается заслонка. Так что решайте сами.

Самым сложным для меня было найти разъёмы, поскольку я не хотел резать провод, идущий к моторчику. В России они называются PW 15-2-M (PWL) и PWC 15-2-А. А вот в Германии… После нескольких часов поиска я наконец-то нашёл что-то более-менее на них похожее:

JST VHR-2N, 3.96 mm

JST B2P-VH (LF)(SN), 3.96 mm

На некоторых сайтах они называются просто Buchsengehäuse 2-polig Rm3,96 и Stiftleiste Gerade 2-polig Rm3,96. Надеюсь, это сэкономит кому-то пару часов. Разъёмы всё равно подходят не идеально, мне пришлось немного доработать их кусачками:)

Ну и для одного из разъёмов ещё нужны клеммы внутрь: Buchsenkontakt JST BVH-21T-P1.1 или оно же — Crimpkontakt 0,33-0,83mm2

Я посчитал заказ в двух магазинах (без диодов, т.к. они у меня были). В Conrad получилось 6 евро (доставка 5,95), а в Voelkner — 5,94 (доставка 4,95). Тут я решил сэкономить на доставке и купил всё в Conrad, т.к. там можно забрать самому в филиале. PDF-ки с компонентами можете скачать тут:

В обоих магазинах на картинках разъёмы с 3-мя контактами, но это просто неправильные картинки, потому что контактов у выбранных разъёмов 2! (это стоило мне ещё пары часов времени поиска, так как я думал, что это трёхконтактные разъёмы, и продолжал искать дальше).

Когда всё готово, можно собирать схему. Для сборки у меня была вот такая монтажная плата и перемычки.

Прошу прощения за качество всех фото, фотографировал на тапок, больше такого не повторится!

Каждая линия на плате — отдельная дорожка. Соответственно, я буду соединять не элементы схемы, а дорожки. Чтобы соединить 2 дорожки, нужно с другой стороны платы вставить перемычку и её припаять.

Для сборки схемы, я её перерисовал на бумаге, чтобы понять, куда ставить элементы (итоговая схема внизу, дорожки пронумерованы). Поскольку паяю я не очень, я пропускал по одной дорожке между теми, куда припаивал ножки элементов.

Далее втыкаем элементы в плату с обратной стороны.

Припаиваем с другой стороны, откусив ножки. Я паял с помощью паяльной кислоты, а не канифоли. Паяльная кислота, в принципе, очень удобна. Достаточно просто смочить ей место пайки, а потом поднести туда паяльник с оловом. Всё олово перейдёт на смоченное паяльной кислотой место. К сожалению, у меня не было подходящей (тонкой) кисточки для нанесения кислоты, поэтому получилось неаккуратно, и часть припоя пришлось удалять. Для этого продаётся специальная медная оплётка, которую нужно приложить к удаляемому припою и нагреть паяльником, после этого весь припой перейдёт с платы на оплётку. Помимо этого, на всякий случай я прошёлся ножом между дорожками и прозвонил соседние дорожки мультиметром (чтобы убедиться, что между ними нет контакта). Плату я обрезал ножницами, но получилось плохо, текстолит крошится и трескается…

Затем припаял провода к нужным дорожкам (дырки пришлось слегка расковырять). Стабилизатор ставится в разрыв только одного провода, поэтому тут он тоже один, красный.

Второй провод нужен только если делать стабилизатор с разъёмами, не разрезая оригинальный провод. Тогда второй провод просто будет идти от одного разъёма к другому, на плату его припаивать незачем и некуда. НО! Пины в двух разъёмах должны быть припаяны к соотвествующим проводам. Условно говоря, если у нас есть провода 1 и 2, которые идут к мотору, то нужно, чтобы не получилось такого, что провод 1 идёт через разъём на плату, а потом, из-за перевёрнутого второго разъёма попадает с платы в то место, куда раньше в мотор втыкался провод 2. Обеспечить это просто — вставляете разъёмы один в другой и припаиваите один провод к пину и клемме с одной стороны, а другой провод — с другой стороны. Кстати, разъёмов лучше купить несколько, потому что пластик у них не очень. При припаивании контакта пластик разъёма перегревается, и контакт из него вываливается…

Дальше я поставил полученную мега-плату в монтажную коробку. Она выполняет роль корпуса и защищает плату от пыли и влаги.

Всё готово, можно идти устанавливать в машину!

Замена заслонки и установка стабилизатора.

Изначально я решил заслонку не чинить, а заменить, и купил на ebay весь кусок корпуса вентилятора вместе с заслонкой (номер Опель 1802742) за много-много денег (но дешевле, чем у официалов). В принципе, жалко платить за кусок пластмассы, но я хотел сделать аккуратно, с оригинальными деталями. Оценивая свои способности, с ремонтом заслонки анкерными болтами и т. п. решил не заморачиваться. Вот что мне пришло:

В моей машине 2004 года таких ограничителей нет, и заслонка закрывается полностью, насколько я мог увидеть, искорячившись перед сиденьем пассажира. Кроме того, у меня вал моторчика не такой и вынимается сложнее. Он не в виде параллелепипеда, а состоит из 2-х распорок/защёлок. Для того, чтобы его вытащить из заслонки, нужно либо сильно тянуть (она ведь уже треснувшая), либо нажать, чем сможете, на распорки на валу…

Кроме того, старый вал состоит из 2-х частей, одна из которых вставлена в мотор. Я безуспешно попытался её вытащить, не разбирая мотор, и поставил старый вал обратно.

Процесс замены заслонки я детально описывать не буду, поскольку всё уже 100 раз расписано до меня, смотрите ссылки в начале поста.

В процессе установки стабилизатора:

Вот тут меня поджидала неудача, потому что пластик разъёма перегрелся и треснул во время пайки, а я не заметил. Поэтому один пин выпал из разъёма прямо во время установки стабилизатора. Но я не растерялся, и выпаял второй пин из разъёма прямо в машине (тут помог инвертор), а потом обжал провод прямо к пину (читайте мой предыдущий пост про обжимщик для ремонта проводки задних дверей):

Потом я воткнул эти пины прямо в разъём, которой раньше вставлялся в моторчик, и замотал всё скотчем:

Стабилизатор в монтажной коробке отлично прикручивается одним из винтов крышки воздушного фильтра салона. Вот как всё выглядит в сборе:

Made in Germany;)))

Удачи на дорогах и чистого воздуха в салоне!

Источник: eurasia-avto.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.